若说鸭子对春的感知是春江水暖，那么人对春的感知一定就是口舌间年年积累下的味觉，春天的记忆，都藏在一颗椿树细嫩的枝头。
小时候家在农村，房前屋后有很多香椿树，惊蛰一过，香椿开始冒出小尖芽，笔直的树干头顶长出一撮撮卷曲的叶子，看着格外喜人，从那时起我们就开始眼巴巴的期盼它长大。
小孩子对美食的记忆总是格外深刻，连带着对季节的感知都是以吃什么来判定。乡下人最懂时令，知道什么时候该种什么，什么时候该吃什么，知道撷取自然的馈赠来熨慰口腹简单的欢喜。香椿便是自然的馈赠之一，也是春天的另类信使。
几场沾衣欲湿的杏花雨一过，草木绿意渐浓。香椿的长速很快，转眼就长到能吃的程度，每年这个时候爸爸就会取一根长竹竿，在上面绑上一把弯镰刀，带着村里的一群孩子，举着工具去采香椿。
采香椿的过程总是充满乐趣，先选中一颗香椿树，再举起竹竿，让镰刀抵在香椿芽根部，竹竿往下一拉，香椿芽就利索的掉下来，每当这时候爸爸总会获得一阵欢呼，仿佛他是春天里最伟大的英雄。孩子们负责捡香椿芽，捡起来珍宝似的攥在手里，等着捧回家邀功。大人也从不吝啬，反正村里香椿树多的是，尽可以满足每一个小孩的希望。
就这样一群人浩浩荡荡的转遍整个小村庄，把能吃的香椿芽尽数采下，孩子们满载而归，脸上是掩不住的欢喜。
香椿芽的做法也很简单，最常见的做法就是香椿炒鸡蛋。春芽清洗干净，烧一锅开水，水里滴上几滴油，能最大程度地保留香椿的嫩绿色，再把香椿放进去焯水，烫过几分钟后捞出来过凉水，最后把水挤干，切成碎末，香椿原本的清苦味道被这一道工序瓦解。碗里磕两个鸡蛋，鸡蛋液里加盐和胡椒打散，再把细碎的香椿末裹进金黄的蛋液里下锅翻炒，再加入调料只消颠几次勺便可起锅装盘，香气不待起锅就散开来，勾得人顾不着烫嘴也要先吃一口。我妈妈还常做一道凉拌香椿，一样是焯水切碎，放凉后加入盐、香油、辣椒、醋等调味料，拌匀之后即可。若是嫌颜色寡淡还可以加小米辣和葱末，绿润红厚，光是看着就让人食指大动。
炒菜的油一般是自家种的菜籽榨成，香气格外醇厚，让香椿的味道更添几分故乡独有的香气。我是最贪吃的，早早就跟在妈妈身后，妈妈总笑我是“跟香虫”，闻着味儿就来了，我只看着我的香椿，等把这锅浓浓的春意囫囵的折入腹中。
这是期待了一整年的美食，香椿吃起来独带一种植物的清香脆爽，与鸡蛋的嫩滑结合在一起，一筷下肚，唇齿生香。凉拌香椿则更多的保留的香椿的风味，与调料的味道中和，简单的家常味道，胜过任何山珍海味。剩余的香椿还可以晒干存放起来，等到春天过去，这一道春季的时令菜仍然能出现在餐桌上，让春天的余韵变得悠长。
岁岁年年，在这样的期待中，我离开了家乡，离开了长满香椿的地方，儿时的春光已经渐渐褪色，那样简单纯粹的快乐也一去不复返。如今身在城市，香椿总是规整地放在超市或者菜市的摊子上，旁边围着一众嫩玉米、生菜和油麦菜。每每读到苏轼的《春菜》诗，“岂如吾蜀富冬蔬，霜叶露芽寒更。”读到他赞椿木叶香可啖，记忆就一下子被拉回到旧日结痂的椿树梢头，在轻飘飘的纸张背后，是泛着植物清香的三月，是贯穿了我整个童年的春天。
旧时的香椿的味道已经不可复制，它是一道乡愁蛰伏在舌底，无论何时何地，只要吃到香椿就会被勾起，这是故乡的春天。
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